ВОПРОС
В моём домашнем хозяйстве имеется: усилитель Musical Fidelity m3i, акустика Canton Chrono 507.2, кабель акустический Supra Сlassic 2.5. По большому счёту это всё (в какой-то степени) прекрасно работает.
Итак, позвольте задать вопрос. Люблю слушать энергичные рок-композиции на солидной громкости. Максимум у меня — на «12 часах», а дальше начинается перегрузка усилителя с его «откашливанием». Ну не могу поверить, что заявленных 76 Вт на канал при 8 Ом нагрузки — это так мало! Грешу на кабель, но чувствую, что глупо так думать. История с проводами меня, без преувеличения, сводит с ума. Просто не понимаю, что может дать высококачественный сетевой кабель, подключённый к посредственной домашней электросети, свитой из какого-то алюминия? Плюс прочие пылесосы и холодильники соседские, старые подстанции и контакты, контакты…
Музыка, конечно, разная. Иная «кричит дай боже», а чаще приходится смириться и убавить громкость… Неужели данный усилитель и акустика не согласуются по характеристикам? На вход усилителя перегруженный сигнал у меня подаваться не может (ну, я так думаю), поскольку использую для мониторинга его уровня аппаратные индикаторы на внешнем USB-аудиоинтерфейсе POD Studio™ UX2 (играет от ноутбука по коаксиалу, плеер Foobar2000, ASIO-драйвер). Неужели плохой тракт?
Подскажите, как можно без серьёзных затрат выйти из этой ситуации?
Тимофей Чебышев
ОТВЕТ
Попытаемся поставить диагноз Вашей системе на расстоянии. Хотя это дело и неблагодарное, но будем надеяться, что наши предположения натолкнут Вас на правильное решение.
Рассмотрим возможных виновников:
1. Усилитель и акустика, точнее, их сочетаемость.
Взглянем, что написано в комментариях к измерениям Musical Fidelity M3i:
«От 0 и до 20 Вт уровень искажений очень низок, особенно на 8-омном эквиваленте — в среднем он не превышает 0,005%. При уменьшении сопротивления вдвое КНИ увеличивается во столько же раз, а максимальная выходная мощность — с 78 до 110 Вт, т.е. примерно в 1,4 раза. Для этого усилителя можно рекомендовать акустику сопротивлением 8 Ом, желательно без резких провалов импеданса».
Теперь посмотрим данные измерений акустики Canton Chrono 507.2:
«Система с довольно высоким импедансом — хотя номинальное значение около 4 Ом, во всём остальном диапазоне оно значительно превосходит его».
По графику видно, что минимум импеданса приходится на участок диапазона 150 — 300 Гц, то есть как раз там, где чаще всего сосредоточена энергия у «тяжёлой» музыки.
Резкий рост КНИ у Вашего усилителя начинается при 4-омной нагрузке после выходной мощности 50 Вт на канал. А теперь посмотрим чувствительность Вашей акустики: она не так уж велика — 87,5 дБ, согласно паспортным данным, и, поскольку на этот счёт в комментариях к измерениям ничего не сказано, значит, измерения это значение подтвердили. Поэтому предположение, что в позиции регулятора громкости выше «12 часов» выходная мощность усилителя превышает 50 Вт, кажется нам вполне вероятным. И если комната недостаточно заглушена, эффект может быть крайне неприятным.
Однако тот факт, что усилитель начинает «кашлять», наталкивает нас на мысль, что он выходит из рабочего режима. Подумаем, кто может быть за это ответственным.
2. Вполне возможно, что это аудиоинтерфейс. Несмотря на свои красивые стрелочные индикаторы, он не рассчитан на качественное воспроизведение звука. Его главное предназначение — оцифровка гитарных партий. Устройства подобного рода имеют обычно весьма посредственные цифро-аналоговые конверторы, поскольку тракт ЦАПа предназначен исключительно для грубого мониторинга процесса записи.
Если Ваш интерфейс генерирует высокую амплитуду нелинейных искажений, то есть, попросту говоря, «звенит», гармоники высоких порядков могут при определённом уровне громкости выбивать усилитель из рабочих параметров и вводить его в режим генерации. Пищалки Ваших колонок остаются целы лишь благодаря эффективной защите усилителя от перегрузки.
3. Ещё одним источником помех, пагубно влияющих на усилитель, может быть силовой кабель. Охотно верим, что «история с проводами» Вас сводит с ума, но всё же попробуйте его заменить. Достаточно приобрести недорогую модель за 3 — 4 тыс. руб. в готовом виде или собрать самому из отрезка кабеля и коннекторов, что выйдет немного дешевле. Вполне возможно, это решит проблему. Не надо ничего понимать и пытаться объяснить в рамках школьного курса физики — просто попробуйте. Это единственный способ обойтись без серьёзных затрат. Если не поможет, тогда придётся задуматься о замене либо усилителя, либо колонок. Поменять аудиоинтерфейс на что-то, предназначенное именно для воспроизведения звука, следует обязательно. А Ваш красавец с индикаторами пусть работает по своей специальности — записывает гитарные партии.
